刘师傅做了一辈子饭菜了。
尤其职业生涯后二十年，他一直干的就是瑞宾楼的头灶。
别看退休的时候，勤行还没有推行厨师等级，小饭馆里的刘师傅连个正式职称都没有。
但老爷子这手艺的成色，却绝对比三十年后的烹饪大师高多了。
因为三十年后的大师，都是口头经济下诞生的大师，会吹比会做更重要。
写文章，当评委，一个比一个能个儿。
可真让他们来做一道，水平也就一般般了。
甚至为了藏拙或是摆谱。
这些大师们自己都很少去动手做，得指使徒弟才有显得派。
可刘师傅不一样啊，他的手艺是在从学徒开始，于师父的棍棒下一招一式练就的。
也是他用自己一辈子的时光和灶火磨砺出来的。
他是在用一辈子积累的经验，去一丝不苟地给边家的亲朋做自己最拿手的菜式。
这样的手艺不但融入了血肉里，也几乎成了他做人的一种信念。
那就是，该怎么着就得怎么着，不打丁点儿折扣。
别的也甭说了，老爷子只要应了人，就必得亲力亲为上灶，这就叫信义。
再看看他带来的这俩徒弟，又能看出严谨来。
因为别看年轻的一个已经是瑞宾楼的二灶了，在店里是什么菜都能做。
可跟着刘师傅打下手，却只配蒸馒头，做主食的。
另一个呢，多学了五年。
如今调到了都一处上班，干的一样是二灶，职称也定了高级。
可那也只有做蒸菜和汤菜的权力，不能碰小炒儿。
这就是老年间的规矩，手艺的火候师父严格把关。
说你不行，就真不行呢。
那不妨想想看，这样的匠人态度，所做的宴席，吃在嘴里是个什么滋味儿吧？
事实证明，舌头骗不了人，长着舌头的客人们也没有不识货的。
无论每桌，上的菜很快便被客人一扫而光。
于是在边大爷和康术德的恳求下，刘师傅不得不临时答应，再给每桌加了两道菜。
一个是拔丝土豆，另一个就是油渣小白菜了，不为别的，用料好找啊。
可就这，最后一样没剩多少。
或许有人会说了，这年头的人没见过世面，加上肚子也太素了，才会如此。
未必就能说明厨师水平真有那么大差距。
但这样的理由怕是说不通的。
为什么？
就因为穿越而来，自诩吃过不少席面的宁卫民也一样啊。
就句话叫没有对比就没有伤害，刘师傅的一道赛螃蟹就给他吃服了。
人家是没把肘子给做出龙肉味儿来，但却把鸡蛋和鱼肉做成螃蟹味了。
说起来，前世宁卫民还真吃过这道菜。
当时是他是在一个老字号的京菜馆请一个外地客户。
客户翻菜单时，看到这道菜觉得挺新鲜，又听说是京城传统的菜式。
结果就点了，没想到等菜上来一尝，俩人都乐了。
居然是盘儿没形儿没样儿，碎豆腐似的炒鸡蛋。
说是有那么点螃蟹味儿，可实际上只是因为菜里浇了吃螃蟹少不了的姜醋汁而已。
这再怎么说，也不值得八十多块啊。
从此，宁卫民也就对这菜没什么好感了。
认为就是坑人的噱头，跟糖拌西红柿被叫做“火山下雪”标价五十八块一样。
甚至不如同和居拿鸡蛋翻炒的“三不沾”，别看人家标价一百零八块。
那毕竟是真功夫，而且好吃啊。
于是这个经历也被他认为是平生奇耻大辱。
他一个堂堂的生意老手，从来只有懵别人的，居然被饭馆黑了，能不感到憋屈吗？
可今天又不一样了。
因为刘师傅做的赛螃蟹和那狗屁菜馆完全不同。
人家是以黄花鱼为主料，鸡蛋当辅料，再加入各种调料提前腌制，快火炒成的菜肴。
黄花鱼肉雪白似蟹肉，鸡蛋金黄如蟹黄。
刘师傅的赛螃蟹，别说外观极其酷似蟹肉，那软嫩滑爽味鲜更是赛蟹肉。
完全做到了不是螃蟹，胜似蟹味。
要和现在市面上正卖的肥蟹比，不但便宜多了，吃着还尤为过瘾哪。
这宁卫民还能不挑大拇指吗？
说起来，这还是他不知道的这道菜真正由来的情况下呢。
假如他要是知道，这赛螃蟹是由同治年间膳正乌尔浑乌七爷所创，原是地道的御膳。
后来经由口子厨何三儿跪地苦求，乌七爷动了恻隐之心传艺，才得以传入民间的。
假如他要是还知道，如今京城的口子厨几近绝迹，也只有瑞宾楼一脉传下来的赛螃蟹为正味儿。
这小子恐怕更得庆幸自己的幸运了。
因为这就是绝对的“非物质文化遗产”啊，日后说吃不着，也许就真吃不着了。
瞧他这份福气，大不大吧！
总之，如果今天的拍摄镜头打算以宴席上的场面收尾的话。
那最后大吃大喝的一幕，一定让看到它西方人，更加误会我们的国人都是很刻板的。
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