接下来是面料的选择。传统老旗袍大多用真丝、缎面，虽然垂坠感好、质感高级，但容易勾丝、难打理，不适合日常穿。顾星晚跑了三趟面料市场，从几十种面料里挑出了两种：主体面料用的是真丝与棉混纺的布料，既有真丝的垂坠感和柔软度，又有棉的耐磨性，打理起来也方便；而可拆卸的袖子，她用了轻薄的乔其纱，比主体面料更飘逸，装上袖子后，走动时袖子会随着动作轻轻晃动，多了几分灵动。
绣纹的设计，是顾星晚花心思最多的地方。传统老旗袍的绣纹大多是兰草、牡丹、仙鹤这些经典纹样，虽然好看，但对年轻姑娘来说，难免显得有些“老气”。她想设计一种既有传统韵味，又符合当下审美的绣纹。那段时间，她每天下班都会去老巷里逛一逛，看巷墙上爬着的爬山虎，看老院子里开着的月季，看石板路上的青苔，把这些日常能见到的景致，一点点融进绣纹里。
最终确定的绣纹，是“藤蔓绕枝”的样式。她没有像传统绣法那样，把整个纹样绣得满满当当，而是只在旗袍的右侧腰腹处，绣了一小簇藤曼，藤曼的线条用的是传统的苏绣平针绣，细密流畅，而藤曼上的小花，用了更有立体感的打籽绣，每一朵小花都像一颗小小的珍珠，轻轻凸起在面料上。绣纹的颜色也选得很克制，用了浅青色的丝线，和藏青底色的面料搭配在一起，不张扬，却又能在不经意间吸引目光，既保留了传统刺绣的精致，又不会显得沉闷。
剪裁上，顾星晚坚持了老款旗袍“贴合曲线”的核心，但做了更人性化的调整。传统老旗袍的腰腹收缩很极致，能把腰身勒得很细，但对身材的包容度不高，而且长时间穿着会不舒服。她在腰腹处做了“隐形弹力收省”，在收省的缝隙里加了极细的弹力丝，既能保证旗袍穿在身上有明显的腰身，又能给腰腹留出一定的活动空间，哪怕是吃饱饭，也不会觉得紧绷。下摆的长度也做了调整，传统老旗袍的下摆大多及踝，走路时需要小心翼翼，她把下摆剪到了小腿中部，既保留了旗袍的优雅，又不会影响日常行走，哪怕是穿着它快走、上下楼梯，也完全没问题。
设计稿确定后，就到了最耗时的手工制作环节。顾星晚没有找工厂代工，而是决定自己动手，她总觉得，只有亲手把每一针每一线缝上去，才能真正把老款旗袍的魂，注入到新款设计里。
光是准备工具和材料，就花了她三天时间。盘扣要用的丝线，她挑了和面料同色系的藏青线，为了让琵琶扣更挺括，她在丝线里加了细棉线，每一颗琵琶扣都要先把线缠成线团，再一点点捏出琵琶的形状，然后用针线固定，一颗扣子要做将近一个小时，两颗扣子她足足做了半天。刺绣用的丝线，她选了苏绣专用的桑蚕丝线，这种线比普通丝线更细，绣出来的纹样更精致，但也更费眼睛，她每天只能绣两个小时，绣了整整一个星期，才把那簇“藤曼绕枝”绣好。
裁剪面料时，顾星晚更是不敢有丝毫马虎。她把混纺面料平铺在工作台，用画粉轻轻画出裁剪线，每一条线的长度、角度，都对照着设计稿反复确认。裁剪时，她特意放慢了速度，剪刀沿着画粉线慢慢移动，生怕剪歪一点，就浪费了整块面料。尤其是可拆卸袖子的衔接处，她特意把按扣的位置画得格外清晰，裁剪时留出了足够的余量，确保袖子装上后，能和旗袍主体完美贴合，看不到丝毫缝隙。
缝制的过程，更是对耐心的极大考验。老款旗袍的针脚讲究“藏而不露”，顾星晚也坚持用这种缝法，每一针都从面料的内侧扎进去，外侧只露出一点点针尖，缝好后，从外面几乎看不到针脚的痕迹。肩线的缝制是关键，她先把面料的毛边折进去，用手针轻轻固定，然后再用缝纫机慢慢缝，缝完后又用熨斗反复熨烫，直到肩线变得平整服帖，没有一丝褶皱。
隐形弹力收绳的缝制最麻烦，弹力丝太细，很容易缠在针头上，顾星晚每缝几针，就要停下来整理一下弹力丝，确保它能均匀地分布在收绳缝隙里。有一次，她缝到一半，弹力丝突然断了，她只能把缝好的线全部拆下来，重新穿线、缝制，光是拆线和重新缝制，就花了她两个小时。那天晚上，她坐在工作台前，看着拆下来的线头堆在桌面上，手指因为反复穿线变得有些僵硬，心里难免有些烦躁，但一想到这件旗袍最终穿在人身上的样子，又重新拿起了针线。
可拆卸袖子的按扣安装，也费了不少功夫。按扣分公扣和母扣，她需要先在旗袍主体和袖子上分别做好标记，确保每一颗公扣都能精准地扣在母扣上。安装时，她用手针把按扣一点点缝在面料上，每缝一针都要拉紧丝线，防止按扣松动。缝完后，她反复装拆了十几次，直到确认袖子装上去后不会晃动，拆下来时也不会费力，才终于放下了心。
制作过程中，顾星晚还遇到了一个小插曲。她在缝制下摆时，不小心把面料勾了一个小洞，虽然洞很小，不仔细看几乎看不出来，但她还是皱起了眉。她没有选择用丝线修补，因为修补的痕迹哪怕再淡，也会破坏面料的完整性。最后，她想到了一个办法——在小洞的位置，绣了一朵小小的藤曼花，刚好把小洞遮住，而且这朵小花和腰腹处的绣纹呼应，反而让整个设计显得更完整、更有巧思。
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