鱼因生长环境的不同，基本可以分为三类：河鱼、海鱼、山鱼。
河鱼，顾名思义，即是生长在河水中的鱼。因为内陆大小河域分布较广，所以河鱼也是最为普遍、最为大多数人熟悉的鱼。
海鱼则一般是指生长在海水中的咸水鱼。
吃惯了河鱼的人，通常会很难接受海鱼的味道，会觉得其腥。同样，吃惯了海鱼的人，也基本对河鱼不太感冒，觉得河鱼不用吃，光是闻起来，就有一股浓重的土浊味。
山鱼其实也是河鱼的一种，但是专指生长在山溪中的鱼，一般来说，可以算是河鱼的“纯净版”吧，污染较少，营养较丰，然后，就是味道比较鲜嫩。
前世时，在方天来的那个时代，“鱼”，这种本应是美食中一个大分类的食单，渐渐已经变得不合时宜。
河鱼自不必说，由于内陆土壤及河域的大面积污染，哪怕是野生鱼，也开始变得劣质起来，至于那些由各种饲料和激素堆积出来的人工养殖鱼，那就更不用说了，那样的鱼吃下去，与其说吃的是蛋白质，不如说吃的是各种激素。
那个时代，不论是城市还是乡村，中老年人大面积的肥胖症以及高血压之类，与那些人工养殖的鱼肉，有着极大的不可分割的关系。
海鱼么，因为成本及捕捞技术的关系，大多数时候，被摆在大众餐桌上的，也只是近海鱼。——而众所周知的，近海之中，污染甚至要超过一般的内陆河域了。
至于山鱼，因为不普遍，所以只能是近山者得其利了，与普通大众，还是无缘。
综其三者，只能说，那个时代，对于美食或者美食家来说，是一个前不着村后不着店的黑暗时代。
时间往前推移，现代工业还没有兴起，大地污染较少，几可不论，可食用物种更是丰富。时间往后推移，待工业水平一步步走高，以及人们终将意识到那样的污染难以忍受，大地之上，慢慢地，还是会回复到一派山青水绿。
独有那中间的一截，“凄凄惨惨戚戚”。
这或许也可以算是另一种形式的，黎明前的黑暗？
三四百米的距离，虽是漫步，也是转瞬即到。淡淡的怀想与浮思之间，方天已是从身边的山溪之中，摄出了十来条八九厘米左右的小鱼。
这些小鱼个头不长，但是走的横向发展路线，整体看去，就像是一片椭圆形的树叶。
看其形，观其状，虽然还未加工，美味已是可期。
嗯，以方天前世那三流美食家的眼光来看。
回来的时候，小loli还是懒懒的样子，于是方天也就把接下来的一切都包办了，其实也很简单，就是整地，然后再支个烤架。
唔，方天是想把这些小鱼烤着吃的。
前世时，作为一个美食家，烤鱼之类，方天自是吃过不少。排除那些乱七八糟的大杂烩类烤鱼不谈，在取料上，方天喜欢并且也留下较深印象的烤鱼，大抵有几种——
荷叶烤鱼。
松针烤鱼。
香茅草烤鱼。
薄荷烤鱼。
用荷叶来烤鱼算是最普遍的。
古乐府中有一首小诗是这样的，“江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。”
虽然从内容上来说这首小诗的后面几句完全是凑字，明明缩成一句“鱼戏莲叶东西南北中”就好了嘛，偏偏啰啰嗦嗦了那么长，但是读起来，还是很有感觉的。
诗有感觉，而诗中描写的东西，就更有感觉了。
每年清明前后，荷叶开始出水，然后从娉娉婷婷，一路长到郁郁森森，其时，却正是暑热开始来临的时候。炎阳增暑食无味，咋办？
依水傍荷的人这时就有福了。
取鱼边荷，取荷间鱼，荷叶开水焯透或略作蒸煮，把处理好的鱼一包，弄成个包裹，然后不管是置于蒸架还是蒸笼，蒸熟之后，便是清香满屋。
鱼的嫩，荷的香，组合在一起，便成了一道暑热中的清凉。
这是荷叶烤鱼。
松针烤鱼却是住于松林边上的人家，将凋落的松针收集起来，作为柴禾，小火熏烤着置于其上的鱼，熏烤得法的话，其鱼质不老不嫩，不腻不涩，一口咬下去，热气伴着鲜香，扑鼻入腹，馋人肺腑。
香茅草与薄荷烤鱼与此两者也大抵类似，香茅是作为草绳捆在鱼身上，薄荷却是作为“绿玉片”嵌在鱼身上，烤制之后，前者悦鼻，后者爽口，都是各有风味，各具擅场。
此际，方天却是取的竹叶，取的竹笋，取的竹节，作为烤鱼之辅。
竹叶自是用来生火，而竹笋，却是经过一番熬制，取得笋油之后，作为笋脯，包在鱼上，然后置于竹节上，入火慢慢熏烤。
在烤制的过程中，方天则时不时地，把刚才制得的笋油，喷洒在鱼上。
如此这般，还没待烤熟，一股奇特浓郁的香味，便在此间，幽幽透透地散发了出来。
小loli早就忍不住下了她的小草床，蹲在烤架前，三番五次地嗅着鼻子，嗅着嗅着，最终还是忍不住地问方天：“哥哥，怎么这么香？”
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